Главная » 2010 » Февраль » 22 » КОЛЕСА И ШИНЫ
14:42
КОЛЕСА И ШИНЫ
Шины

Шины имеются в продаже новые и не очень, камерные и бескамерные, радиальные, диагональные, шипованные и с аквапрофилем.

От того, во что «обут» автомобиль, зависит его устойчивость на дороге, комфортность езды и ваша безопасность. Поэтому при выборе шин полезно иметь о них минимум необходимой информации.

* По своему конструктивному исполнению шины делятся на камерные и бескамерные. Камерные отошли в прошлое. Кроме того, что у колес с камерными шинами существуют дополнительные трудности с шиномонтажом, они весьма чувствительны к проколам.

* Применение бескамерных шин повышает безопасность, так как герметизирующий внутренний слой обволакивает проколовший шину гвоздь или другой предмет, за счет чего выход воздуха значительно замедляется. В камерной шине камера испытывает напряжение, и при повреждении освобождаются растягивающие усилия, которые увеличивают место повреждения и повышают выход воздуха.

* Диагональная шина отличается от радиальной конструкцией каркаса, направленностью корда и тем, что покупателю не интересно. Интересно будет другое. Радиальные шины обладают рядом преимуществ по сравнению с диагональными. Основными из них являются меньший износ, меньшее сопротивление качения, безупречное движение по прямой, более быстрая реакция на поворот руля, меньшая чувствительность при переезде через препятствия (например, рельсы и т.п.), лучшая характеристика упругости, большая грузоподъемность при сравнении с диагональными такого же профиля. Радиальные шины имеют при этом больший резерв скорости.

* В качестве недостатка радиальной шины можно назвать большую массу и соответственно больший момент инерции вращения, что заметно при разгоне и торможении.

* Однако эти недостатки сполна компенсируются перечисленными достоинствами, поэтому в настоящее время практически все легковые автомобили оснащены радиальными шинами. Исключение составляют автомобили, назначение которых предполагает движение в сложных дорожных условиях и по пересеченной местности, а также гоночные автомобили.

* Шины с радиальным каркасом имеют некоторые особенности: у них более тонкие и менее прочные боковины, которые легко повредить, например о бордюрный камень.

* Нужно поддерживать нормальное давление воздуха в радиальных шинах, в противном случае срок их службы существенно сократится.

* На правое и левое колеса одного из мостов автомобиля обязательно должны быть установлены однотипные шины одной модели. Категорически запрещено ставить на одно колесо диагональную шину, а на другое — радиальную, так как при этом ухудшаются устойчивость и управляемость автомобиля.

* На разные мосты автомобиля можно ставить разнотипные шины, но это нежелательно. Если уж это случилось, то радиальные шины должны стоять на задних колесах, а диагональные — на передних. Иначе автомобиль приобретет так называемую избыточную поворачиваемость, при которой ухудшается устойчивость прямолинейного движения, увеличивается склонность автомобиля к заносу, затрудняется прохождение поворотов.

* Каждая шина может выдержать определенную нагрузку. Более того, при резком торможении и разгоне нагрузка увеличивается. Конструкторы автомобилей при расчете тормозной системы применяют коэффициент перераспределения нагрузки 1,4, т.е. при экстренном торможении нагрузка на шину возрастает почти наполовину. Конечно, никто не хочет, чтобы в экстремальной ситуации шины подвели. При выборе шин вспомните об этом и обязательно поинтересуйтесь, на какую нагрузку рассчитана шина.

Маркировка шин

* Надписи на шинах, с точки зрения автолюбителя, можно разделить на основные и информационные.

Основные надписи выполняют крупным рельефным шрифтом и сообщают потребителю следующую информацию: название фирмы-изготовителя, модель шины, размер, тип шины, индексы скорости и грузоподъемности. Например, Mischelen 175/70 R13 80S STEEL RADIAL TUBELESS обозначает, что шина выпущена фирмой «Mischelen»; ширина профиля шины 175 мм; отношение высоты шины к ширине 70%; шина радиальная («R») и («Radial»); диаметр обода 13 дюймов; индекс грузоподъемности 80, максимально допустимая нагрузка 450 кг; S — индекс допустимой скорости, в данном случае 180 км/час; STEEL — шина с металлокор-дом; TUBLESS — бескамерная. Если шина камерная, то вместо слова TUBLESЫ наносят слово TUBE или TUBE TYPE. Если отсутствует число в знаменателе дроби, то отношение высоты шины к ширине 80%.

* Ряд информационных надписей и индексов также могут представлять интерес для автолюбителя: дата изготовления, штамп ОТК с указанием сорта шины (для СНГ), балансировочная метка — точка или кружок, выполненные светлой краской и расположенные в самом легком месте шины (при шиномонтаже это место совмещают с вентилем); для шин повышенной проходимости на боковине стрелкой показывают направление преимущественного вращения колеса (движение вперед); для зимних шин индекс «M+S» (MUD AND SNOW) — грязь и снег; усиленные шины обозначают надписью «RAINFORCED»; DOT — обозначение, указывающее, что изготовитель гарантирует соответствие шины стандарту США по требованиям к безопасности движения; буква «Е» с цифровым индексом в кружке подтверждает, что шина получила сертификат соответствия европейскому стандарту безопасности — Правилу 30 ЕЭК ООН (цифровой индекс — код страны, в которой шина проверена на соответствие). Кроме этого, на шине могут указывать тип и конструкцию корда, наносить индикаторы износа, обозначения стандартов.

* Разберемся с индексами допустимой скорости. Они, как указывалось выше, буквенные, а именно: L — 120 км/ч; М — 130; N — 140; Р — 150; Q — 160;R — 170; S — 180; Т — 190; Н — 210; V — 240 и W — 270 км/ч. Индексы скорости ставятся сразу после индекса грузоподъемности. Если индекса скорости нет, то допустимая скорость не превышает 150 км/час. Индексы грузоподъемности цифровые. Чем больше число индекса, тем больше грузоподъемность — «72» — 355 кг; «76» — 400 кг; «82» — 475 кг; «84» — 500 кг; «95» — 650 кг.

Конструкции шин

* Диагональные шины по комплексу своих технико-экономических характеристик значительно уступают радиальным и поэтому для легковых автомобилей не используются. Бескамерные шины имеют ряд преимуществ перед камерными (меньше сопротивление качению, меньше вес, значительно лучше характеристики безопасности). Однако эксплуатация этих шин требует исключения случаев деформации элементов обода колеса (закраин), что не просто обеспечить на дорогах СНГ. По этой же причине не следует увлекаться бескамерными сверхнизкопрофильными шинами. Отметим, что эти шины имеют отношение высоты к ширине 60, 55, 50, 45, 40, 35% и предназначены для скоростных машин и хороших дорог.

Сезонность шин

* Существуют три вида рисунка протектора для легковых автомобилей.

* Первый — это шины с летним рисунком протектора (или дорожным). Протектор имеет множество составляющих элементов, которые образуют продольные канавки и ребра. Микрорисунка на них, как правило, нет. Такие шины предназначены для асфальтобетонных дорог с сухим и мокрым покрытием и малопригодны для езды по проселочным дорогам, особенно в увлажненном состоянии. Тем более они не пригодны для заснеженных дорог в любом состоянии.

* Второй — шины с универсальным рисунком протектора (всесезонные). Канавки между составляющими элементами достаточно широкие в продольном и поперечном направлениях. Протектор имеет еще и микрорисунок — узкие («ножевые») прорези. Универсальный рисунок дает хорошее зацепление с мягким грунтом. Универсальные шины значительно лучше, чем летние ведут себя на зимних дорогах. Однако на твердом покрытии (асфальтобетон) универсальный протектор изнашивается на 10—15% быстрее летнего.

* Третий — шины с зимним рисунком протектора, который образуется отдельными блоками, разделенными широкими канавками. На канавки приходится 25—40% площади пртектора. Зимние шины имеют широкий диапазон типов и форм протектора — от сравнительно гладких универсального использования (для очищенных зимних дорог) до грубых с развитыми грунтозацепами, предназначенными для заснеженных дорог со льдом. Зимние шины часто снабжаются шипами. На асфальтобетонных покрытиях в летний период такие шины изнашиваются весьма интенсивно и отличаются высокой шумностью. Однако теперь имеются зимние шины нового типа.

* Технология ламелирования покрышки (оснащение ее тонкими металлическими пластинками-ламелями) гарантирует высокую безопасность при эксплуатации автомобиля в любых погодных условиях и при любом состоянии дорожного покрытия. Следует отметить, что новые покрышки не только обеспечивают спокойную езду зимой, но и могут успешно конкурировать с летними при движении по сухой поверхности.

* Хорошее сцепление и высокая тяга при использовании этих покрышек достигаются за счет тонких металлических пластин, которые впиваются острыми краями в скользкую дорогу. Благодаря особому составу резины шины даже при самой низкой температуре сохраняют эластичность. Использование металлических пластин позволило уменьшить внешнее отличие между зимними и летними покрышками и свести к минимуму шум, сопровождающий движение.

Реакция рынка на появление новых шин последовала незамедлительно. Заметно возросла готовность автовладельцев приобрести комплекты зимних покрышек, расширился ассортимент продукции. Например, в Германии около 40 % автомобилистов регулярно заменяют резину зимой, в том числе многие владельцы машин с двигателями высокой мощности, а служебный автотранспорт, находящийся в ведении фирм, почти на 100 % использует зимние шины.

* Растущее число владельцев зимних комплектов среди водителей скоростных автомобилей объясняется техническими особенностями покрышек для машин высокого класса. Широкие шины дорогих авто плохо обеспечивают сцепление с дорожным покрытием при его обледенении. В сырую зимнюю погоду даже при плюсовой температуре скоростные автомобили на широких шинах летней конфигурации постоянно подвергаются опасности заноса. Даже в сухую погоду при температуре ниже 7 °С их тормозной путь значительно увеличивается. Учитывая это, производители начали выпускать комплекты зимних покрышек соответствующей ширины для автомобилей, развивающих скорость 190—210 км/ч.

* Переходить на зимние шины рекомендуется всем автовладельцам. Однако лишний комплект стоит недешево. Тем, кто считает такие затраты неоправданными, следует принять во внимание, что при использовании зимних покрышек в течение хотя бы 4 месяцев в год летняя резина меньше изнашивается. Поэтому, решая вопрос о приобретении зимнего комплекта шин, водитель должен учесть характер местности, по которой ему придется ездить. Так, владелец автомобиля средней мощности, совершающий поездки преимущественно по городу, может обойтись без замены летнего комплекта.

Однако ездить с летними шинами по снегу и льду на машине, способной развивать скорость более 200 км/ч, недопустимо. Конечно, зимние шины должны быть пригодны не только для езды по заснеженным дорогам, но и для движения по сухому и мокрому асфальту.

Уход за шинами

* Уход за шинами не отличается большой сложностью. Не ездите слишком быстро, особенно на неровныхдорогах. Осторожно переезжайте препятствия вроде рельсов — на них легко пробить шину насквозь. Поддерживайте в шинах нормальное давление, при этом обязательно пользуйтесь манометром. Кстати, нет необходимости проверять давление ежедневно, как рекомендуют некоторые инструкции. Если отсутствует заметная утечка воздуха из шины, то давление достаточно измерять один раз в 5—7 дней. Обязательно проверьте шинный манометр (они часто дают неправильные показания). Проще всего это сделать, измерив давление в одном из колес автомобиля сначала обычным манометром, а затем — контрольным, исправность которого не вызывает сомнений. Сравните их показания.

Мелкий ремонт шин

* Самостоятельно удается отремонтировать только небольшие проколы и мелкие повреждения шин. Камеры и покрышки со сравнительно крупными повреждениями могут быть отремонтированы только в мастерской, располагающей всем необходимым оборудованием.

* Заклеивать проколы в камере холодным способом с помощью резинового клея нежелательно. Это не надежно и не может быть рекомендовано даже как временная мера в пути. Поврежденные камеры следует вулканизировать. Порядок выполнения ремонта с помощью портативного электровулканизатора следующий.

• Нужно хорошо зачистить место прокола и пространство вокруг него в радиусе 3—4 см крупным напильником, шкуркой или специальной теркой из листового металла, чтобы добиться шероховатой поверхности. Протирать бензином зачищенную поверхность не следует.

• Необходимо вырезать из листа свежей (не высохшей) сырой резины толщиной около 3 мм заплату с таким расчетом, чтобы она перекрывала повреждение с запасом 2 см со всех сторон. Наложите ее на место повреждения и вставьте камеру в электровулканизатор заплатой в сторону нагревательного элемента. Чтобы заплата не приварилась к вулканизатору, между нею и нагревательным элементом положите листок тонкой фольги от конфеты, затяните винт струбцины рукой средним усилием (без применения каких-либо инструментов).

• Вулканизатор подключите к аккумуляторной батарее на 15 мин. Если аккумуляторная батарея очень разряжена, пустите двигатель. По истечении указанного времени вулканизатор нужно выключить и дать ему полностью остыть, не ослабляя струбцину. Ремонт окончен. Теперь осталось припудрить отремонтированное место тальком.

* Надежен и удобен способ ремонта камер при помощи самовулканизирующегося клея и заплат из специальной резины. Камеру зачищают, смазывают клеем и накладывают заплату, освобожденную от защитной пленки.

* Как выйти из положения, если повреждена камера, а у вас нет ни вулканизатора, ни запасного колеса? Если прокол невелик, камеру можно временно отремонтировать при помощи винта диаметром 5—6 мм с гайкой и двумя шайбами. Одну шайбу и гайку проталкивают через прокол внутрь камеры, а затем, поддерживая их через резину, снаружи вставляют винт с шайбой и плотно затягивают. Стенка камеры оказывается плотно зажатой между двумя шайбами. При первой возможности, конечно, камеру нужно завулканизировать.

* Может случиться, что домкрат неисправен. В этом случае поднять автомобиль для замены колеса трудно, но все же возможно. Для этого надо наехать поврежденным колесом на камень высотой не менее профиля шины, подложить под нижний рычаг подвески чурбан или другую надежную подставку и достать из-под спущенного колеса камень. После замены колеса подставку нужно аккуратно выбить.

Покупка шин

1. Решается вопрос о сезонности шин (например, летняя или универсальная).

2. Точно решается вопрос о размерности. Внимание: первое число в маркировке размерности (ширина) не должно быть меньше, чем у штатной (рекомендуемой инструкцией) шины. Больше на один класс размерности допускается. Например, на стандартный обод под шину 165/80 R 13 можно ставить шину 175/70R13.

3. Камерная или бескамерная, хотя в любую бескамерную можно вложить камеру, для бескамерной нужен соответствующий обод колеса.

4. Последующие действия зависят от вашего кошелька: шины СНГ или импортные, известных фирм.

5. Фирмы-изготовители шинной продукции Dunlop, Rirelli, Continental, Goodyear, Bridgestone, Matador, Nokia, Barum, Gislaved.

* Лучшим ориентиром по качеству европейских шин одного класса и назначения является цена, так как все другие расходы, связанные с поставкой, примерно равны.

Срок службы шин

* Срок службы шин существенным образом зависит от манеры вашей езды (умеренная или спортивная). Резкие трогания и разгоны, частые и интенсивные торможения, повороты на сравнительно большой скорости (спортивная манера) снижают общий ресурс шин. При умеренной манере езды и удовлетворительном следовании правилам эксплуатации импортные фирменные шины летние и всесезонные служат не менее 120—130 тысяч километров при условии сохранения глубины профиля протектора 1,8 мм. Ресурс радиальных шин производства СНГ не превышает обычно 70 тысяч километров, а значит, автомобиль на комплекте из пяти шин пройдет приблизительно 80 тысяч километров. Комплект из пяти импортных шин обеспечит пробег около 130— 150 тысяч километров. Исходя из этих цифр и цен, надо делать вывод о целесообразности покупки шин той или иной фирмы и модели. Ресурс шин зависит от ряда других факторов, которые будут рассмотрены ниже.

Правила эксплуатации шин

1. Не допускайте снижения внутреннего давления в шине ниже нормы. Езда при заниженном давлении крайне вредна для шин любой конструкции. Уменьшение внутреннего давления на каждые 10% приводит к 10— 15% снижению срока службы шины. Повышенное внутреннее давление в шине также вызывает увеличение ее износа, но примерно в 2 раза меньше, чем пониженное давление.

2. Номинальное давление указывается для температуры шины 20 oС. Разброс показаний манометров СНГ в ту или другую сторону достигает 15%. Поэтому весьма желательно проверить свой прибор прибором более точным, чтобы определить неточность измерений и в дальнейшем учитывать ее величину.

3. При длительных скоростных поездках целесообразно повышать внутреннее давление в шинах на 10%, что позволит сэкономить топливо и уменьшить нагрев шин.

4. Не подъезжайте вплотную к бордюру или другим выступам, так как при этом можете повредить тонкую боковину шины, вплоть до разрыва.

5. Старайтесь придерживаться умеренного стиля езды.

6. Без особой нужды не преодолевайте пороговых резких препятствий, так как переломы покрышки способствуют разрушению кордового слоя под протектором, в том числе и металлокорда.

7. Не перегружайте автомобиль. При 20% перегрузке срок службы шин снижается на 30 %.

8. Не реже одного раза в год проверяйте углы установки колес. Эту операцию обязательно выполнять после ремонта рулевого привода, замены шарниров, а также после допущенных водителем сильных ударов, способных деформировать элементы ходовой части.

9. На интенсивность износа шин влияют следующие неисправности: повышенные зазоры в подшипниках ступиц колес; люфты в шаровых опорах, люфты в рулевом управлении.

10. Периодически через 58 тысяч километров производите перестановку шин, особенно следите за этим для переднеприводного автомобиля. Перестановку шин производите попарно.

11. При замене колес нецелесообразно менять направление вращения шины, так как их приспособление к новому направлению вращения вызывает повышенный износ.

12. Проводите балансировку колес через 10000— 15000 километров или после каждого ремонта с демонтажем шины.

Диски

* Что важно знать, когда вы решили поменять диски на своем автомобиле.

Случается, что диск, на котором вы остановили выбор, не подходит к ступице. Часто возникают недоразумения с отверстиями под шпильки, скажем, если вы захотите поставить диск с «Опеля» на «Жигули» или присмотрите что-то привлекательное для «Вольво», забыв, что ступица у него с одной шпилькой. В некоторых дисках отверстия отсутствуют. Иногда внешне все вроде бы подходит, но диск на место не становится.

* Для легкосплавных дисков, более «объемных» в зоне крепления, чем стальные, нужны длинные болты.

Использовать штатные короткие, которые «зацепят» всего несколько ниток резьбы и могут сорваться или открутиться в дороге, — себе дороже! Это относится и к «секреткам». Но случается и другое: купленные болты оказались слишком длинными для данного диска и при вращении достают до неподвижных деталей. Например, в задних барабанах «Жигулей» они задевают пружину троса «ручника», что чревато непредсказуемыми последствиями в пути. Поэтому, покупая новые диски, тщательно подбирайте к ним болты нужной длины. Например, на автомобилях ВАЗ (резьба М12 х 1,25) нормальная глубина закручивания — приблизительно восемь оборотов (8 х 1,25 = 10мм).

* Прежде чем остановить свой выбор на том или ином диске, убедитесь, что его вылет соответствует рекомендованному для вашего автомобиля. Иначе усилия на рулевом колесе и нагрузки на детали могут заметно увеличиться, а устойчивость и управляемость машины — снизятся.

* На скоростных автомобилях диски могут быть составной частью вентиляции тормозов: форма и расположение спиц обеспечивают оптимальную циркуляцию воздуха вблизи тормозных дисков и препятствуют попаданию на них грязи. Если у вас «крутая» модель, не следует без серьезных оснований менять заводские диски.

* Современные легкосплавные колеса модной аэродинамической формы часто не имеют «полочек» на закраинах обода, где обычно устанавливают и закрепляют балансировочные грузики. В наше время их можно просто наклеивать. Но такие диски могут доставить немало хлопот в других случаях. Например, вы захотите

отрегулировать сход-развал на СТО, но выяснится, что стандартные приспособления рассчитаны только на «полочки». Кстати, это касается и приспособлений, которые торгующие организации предлагают автолюбителям.

* Выбирая сияющие на витрине диски, автомобилист редко задумывается, сколько они могут прослужить, оставаясь в таком первозданном виде. Недорога есть дорога: рано или поздно покрытие дисков начнет разрушаться. (Конечно, их делают и из специальных сплавов, применяют защитные составы, но это очень дорого.) Чаще предлагают диски из алюминиевых сплавов, относительно устойчивых к соли и воде даже при поврежденном эмалевом покрытии. «Супердиски» из магниевых сплавов несколько легче алюминиевых, но быстрее и сильнее коррозируют, поэтому они более требовательны к защитному покрытию. Алюминий по активности сравним с магнием, но поверхность первого всегда защищена уникальной по свойствам оксидной пленкой, тонкой, плотной и, главное, обладающей примерно таким же коэффициентом термического расширения, что и сам металл. Благодаря этой пленке мы можем пользоваться алюминиевой посудой. Да что там! Алюминий на холоде не растворяется даже в концентрированной азотной кислоте.

Другое дело магний. На воздухе он, как и алюминий, покрывается оксидной пленкой, но она рыхлая и не защищает металл от дальнейшего окисления. Существуют магниевые сплавы, частично лишенные этого недостатка, но опыт показывает, что и они не очень защищают от соли на дорогах.

* Итак, вы купили диски и подходящие крепежные болты — если они не входят в комплект. А как они поведут себя в эксплуатации?

Многие водители бывали неприятно удивлены вибрацией колес, а часто и пятнистым износом протектора — спутником дисбаланса, хотя недавно отбалансировали их и грузики на местах... В чем же дело?

Нередко — в самом диске. Он должен самоочищаться под действием инерционных сил.

* К слову сказать, хороший диск нуждается только в косметической очистке. Если грязь быстро скапливается между спицами и ее приходится выковыривать — значит в погоне за прочностью или модой фирма-изготовитель выбрала неудачную конструкцию.

* Автолюбители обычно преувеличивают, говоря о хрупкости легкосплавных дисков. На самом деле они раскалываются только при очень сильном ударе, от которого и обычный диск придет в негодность.

* Правда, новый диск может раскрошиться под ударами «мастера» из уездного автосервиса. Видимо, не последнюю роль здесь играют специальные выступы («хампы»), плотно удерживающие покрышку на ободе даже при спущенном колесе. С ними и борются обычно незадачливые работяги. Аккуратно демонтировать покрышку, не повредив диска, без специального оборудования непросто. Отсюда вывод: если шиномонтажный «инструмент» — стальной уголок и кувалда, не стоит экспериментировать.

* В ходе эксплуатации автомобиля балансировка колес может потребовать коррекции. Здесь самыми уязвимыми являются места крепления балансировочных грузиков. Забивая скобочку, вы повреждаете лак, к тому же свинец образует с металлом диска гальваническую пару, что многократно ускоряет протекание коррозионных процессов. Здесь, как уже отмечалось, лучше использовать самоклеящиеся грузики. Если их нет, то учтите: стандартные скобочки (для стальных дисков) плохо удерживают грузики из-за большей толщины алюминиевого диска и сильно портят лак. Лучше поискать специальные, с увеличенным «зевом», или попытаться изогнуть обычные по форме обода.

Вы ездили на новых дисках несколько месяцев, и вот по тем или иным причинам необходимо снять колесо. Вы берете специальный ключ для колпака и...

* Предположим, болт удалось открутить, а колпак не снимается! Некоторые в этом случае пытаются греть его горелкой (только не диск!). На практике бывает, что ни этим способом, ни смачиванием посадочного места проникающей жидкостью (например, WD-40), ни постукиванием через проставку колпак снять не удается. Приходится попросту ломать его. Поэтому перед установкой колпака заранее проверьте его посадку — она должна быть свободной. Зазор 0,5— 1 мм незаметен со стороны, да и ощутимого дисбаланса не вызовет, а от неприятностей избавит. Если зазора нет, обточите немного колпак и перед установкой нанесите «Мовиль» на посадочные места и резьбу болта.

Некоторые автолюбители выбрасывают колпаки. Вряд ли это разумно, особенно при наличии «секреток». Они не любят грязи, а ключ, вставленный не до конца в забитую грязью «секретку», может привести к ее поломке. И тогда...

* Сломанную «секретку» на обычном диске так или иначе можно открутить газовым ключом, а на литом, с углублениями под болты, без сварщика не обойтись. Но и в этом случае можно перегреть металл, и диск искривится или потеряет прочность. Поэтому найдите электросварщика и аккуратно приваривайте к «секретке» болт. А если прокололи колесо на лесной дороге? Вывод: избавляйтесь от деформированных или разболтанных «секреток». Здесь экономия ни к чему.

Теперь о некотором опыте эксплуатации алюминиевых дисков.

«Нештатные» ситуации

* При очень сильном ударе, если литой диск получил повреждения, его можно отрихтовать так, что он примет первоначальную форму.

* Вы едете в потоке машин и неожиданно повредили шину. Выдумаете: «Протяну как-нибудь сотню метров!» и продолжаете ехать дальше. Позже, выйдя из машины, вы обнаружили, что какое-то время ехали на диске! Не отчаивайтесь. Скорее всего, покрышка не только не провернется на ободе, но даже на миллиметр не отстанет от него. Ни кольцевого излома каркаса, ни расслоения не произойдет. Очевидно, здесь играют роль «хампы», удерживающие на диске даже спущенную покрышку (идеально для бескамерных шин, которые можно не снимать с обода при ремонте). Правда, за год—два покрышка так «приваривается» к диску, что при попытке демонтировать ее примитивными способами можно повредить диск.

Какие диски предпочтительнее

* Достоинства легкосплавных дисков:

• оригинальный внешний вид, возможность «маленького» тюнинга машины;

• лучше удерживают бескамерную шину и воздух в ней за счет более гладкой поверхности прилегания, особенно после длительной эксплуатации, когда стальной диск неизбежно ржавеет;

• обеспечивают лучший теплоотвод ступиц и барабанов, что положительно влияет на работу тормозов;

• несколько улучшают динамические характеристики автомобиля, его управляемость и устойчивость, снижают расход топлива (хотя это трудно заметить в эксплуатации).

* Достоинства стальных дисков:

• в отличие от литых, не представляют интереса для жуликов;

• на них многие теперь и «секреток» не ставят;

• даже при сильно покореженном стальном диске можно продолжать движение, а доехав до дома, отрихтовать и, если не удастся вернуть прежнюю форму, отложить на запаску, отдать соседу и т. п. (расколотый литой диск годен разве что на вентиляционную решетку в гараже).

О размерах дисков

* Наиболее распространены колеса с посадочными диаметрами 13, 14 и 15 дюймов (330,335 и 380 мм соответственно). Ширина применяемых ободьев изменяется с интервалом 13—15 мм и, естественно, значительно меньше ширины соответствующей шины.

Определенным отношениям геометрических размеров бортовых закраин ободов присвоены буквенные обозначения J, В, К, L. Маркировку дисков рассмотрим на примере: 6Jxl4. Здесь 6 — ширина обода в дюймах, J — обозначение высоты и профиля закраины, 14 — диаметр обода в дюймах.
Категория: Резина, диски | Просмотров: 1201 | Добавил: MEDVED | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]