Главная » Статьи » Вело » Велосервис

Обслуживание велосипеда
Как и любая другая техника, велосипед, нуждается в своевременном техническом обслуживании. «Машина любит ласку, чистку и смазку», помните эту поговорку?

Подходы к проведению технического обслуживания.

Есть два основных способа к проведению ТО (технического обслуживания): плавно-предупредительный ремонт и наработка на отказ. Это относиться к любой технике, не только к велосипедам. Суть: в первом случае – велосипед осматриваем с некоторой периодичностью, смазываем и перебираем узлы, а все подозрительные и изношенные детали заменяем, а во втором способе – заменяем деталь лишь тогда, когда она вышла из строя.

Второй вариант подходит для тех, кто ездит недалеко от дома. Этот способ стоит применять лишь к недорогим и неответственным узлам. Но если же вы собираетесь в дальнее путешествие, то необходимо провести замену всех изношенных деталей и тщательный осмотр велосипеда. Ко всем дорогим и ответственным деталям стоит применить первый подход, что позволит продлить жизнь механизмам или сопряженных с ними узлов. Как вы уже поняли, первый способ проведения технического обслуживания обходиться намного дороже, но позволяет быть уверенным в своем велосипеде.

Общие рекомендации по техническому обслуживанию велосипедов.

Само техническое обслуживание вашего велосипеда можно разделить на ремонт, регулировку и проверку.

По частоте проведения можно выделить текущее обслуживание, возникающее по мере необходимости, и периодическое обслуживание. Для велосипедов есть два цикла периодического обслуживания: условно назовем их месячное и годовое ТО. Месячное техническое обслуживание – раз в 1000 км или раз в 10 поездок. Годовое ТО проводится раз в 5000 километров или раз в год при эксплуатации велосипеда в обычных условиях, смотря по тому, что наступит раньше. Текущее техническое обслуживание проводится по мере необходимости или после каждой поездки.

Смазка велосипеда.

Практически любой смазкой можно обрабатывать цепь велосипеда. Во время езды, смазанная цепь довольно быстро покрывается пылью и образует грязь, которая без труда смывается. Но если допустить эксплуатацию велосипеда с несмазанной цепью, то задние и передние звезды, переключатель скоростей будут работать значительно хуже, со скрипом и жестко. Регулярная смазка цепи поможет избежать этого, а так же удаление грязи с цепных звеньев, как только они загрязняются.

Для велосипедиста, который использует велосипед постоянно и активно, слово регулярно означает: раз в две недели летом и, по возможности, один раз в неделю зимой. Но если вы попали под дождь с велосипедом, то цепь нужно сразу обильно смазать. Велосипедист-любитель должен взять себе за правило – сразу смазывать цепь после поездки более 70 км по шоссейной дороге и после каждой поездки по грунту и пересеченной местности.

Кроме регулярной смазки цепи велосипеда, также следует регулярно осуществлять полную смазку байка. Осуществляя смазку, не забывайте регулировать и чистить компоненты и отдельные части велосипеда.

Оси вращения задних тормозов постоянно находятся в контакте с водой и грязью и поэтому, во избежание коррозии, для них требуется регулярная смазка, лучше всего из баллончика в аэрозольной упаковке. Однако делать это нужно очень аккуратно, что бы избежать попадания смазки на обода колес.

При смазке цепи велосипеда, оси колесиков который передаю движение цепи не смазываются, поэтому нужно проделать те же действия что и при смазке осей тормозов.

Оси вращения заднего переключателя также нуждаются в смазке, см. действия описанные выше.
В общем, смазывать нужно все что движется. Затем аккуратно избавиться от излишка смазки.
По той же технологии смазывается передний переключатель в восьми местах.
Также смазывается и тросик, в местах выхода и входа в рубашки.

Прежде всего, после очистки, цепь необходимо тщательно пропитать смазкой из баллончика, дать время для пропитки, особенно если смазка густая. Затем более густой смазкой пропитать вторично.
Оси тормозных рычагов так же следует смазывать. Отведя до отказа тормозной рычаг, появиться возможность смазать и тросики системы тормозов, что позволит снизить его износ.
По той же схеме, что и задний тормоз, проводится смазка переднего тормоза. Необходимо уделить особое внимание на правильность установки тормозных колодок относительно коленного обода. Смазывать необходимо все тросики на велосипеде, или же просто смазывать места выхода и входа тросика в рубашку, но лучше всего, смазывать жидкой смазкой, предварительно наклонив велосипед, когда смазка глубоко затекает в рубашку.

Быстрая чистка велосипеда.

Если вы используете велосипед в сухую погоду, то пыль скапливается во всех трещинах и углах. Если у вас нет времени тщательно вымывать велосипед перед смазкой, удалите кисточкой пыль, только очень аккуратно, что бы не задеть кисточкой смазанную цепь. Удаляя кисточкой пыль, уменьшается вероятность попадания грязи через смазку на движущиеся части соприкасающихся механизмов.

Генеральная чистка велосипеда.

После езды по грязным дорогам, велосипеды всегда нуждаются в хорошей чистке. Тем более, любой вид велосипеда после мойки и полировки выглядит значительно лучше и красивее.

Естественно, что велосипед нужно мыть жидкими моющими средствами, лучше всего содержащими слабый раствор специального моющего средства или растворителя, поскольку именно такой состав удаляет с поверхности рамы масло, содержащее грязь. После мытья рама, высохнув, может иметь не очень опрятный вид, так как выступают соли. Придать опрятный вид вашему велосипеду поможет последующая обработка полировочной автомобильной жидкостью.

Если же появились места, откуда грязь вымыть до конца не удалось, то следует добавить немного растворителя в воду и пройтись щеткой по невымытым местам. Если же велосипед не покрыт маслосодержащей грязью, то лучше всего для мытья воспользоваться шампунем для автомобилей, так как он менее агрессивен, и не удалит тонкую воско-содержащую пленку.

Велосипед не стоит мыть на солнце, поскольку рама высохнет очень быстро и возможно появятся неравномерные потеки. Так же, не нужно мыть велосипед, пользуясь шлангом с водой под большим давлением, поскольку подшипники различных механизмов велосипеда не выталкивают воду, которая попала внутрь них под давлением.
Можно воспользоваться шлангом с водой, но под низким давлением и не направлять струю воды непосредственно на переключатели скоростей, каретку, втулки и рулевую колонку.

Снаряжение для очистки велосипеда.

Обезжириватель:
Жидкое моющее средство.
В аэрозольной упаковке баллончик со смазкой.
Для качественного мытья велосипеда, в ведро воды добавьте автомобильного шампуня или жидкого моющего средства. Следует начинать мыть с рамы, используя щетку или губку.

С целью удалить грязь из сложных, труднодоступных мест, вымойте полностью велосипед еще раз.
Чтобы удалить грязь из труднодоступных уголков и щелей, советуем воспользоваться щеткой для мытья бутылок.

Если после чистки велосипеда образовались участки, где остались капли пены и грязи, то необходимо удалить их при помощи обезжиривателя. При помощи старой зубной щетки можно легко и просто добраться до укромных мест.

Если время у вас вполне достаточно, то из ведра с теплой чистой водой смойте пену с поверхности крыльев и рамы. Можно для этого использовать губку, однако необходимо делать это осторожно, что бы не поцарапать поверхности частицами грязи.

Протрите крылья, раму, руль и седло замшей или чистым ветошем. Далее из баллончика со смазкой обработайте втулки, переключатели и другие подобные механизмы, куда может попасть вода. Необходимо это делать:
- каждые два-три месяца.
- после езды по грунтовой дороге и пересеченной местности.

Время проведения работ:
10 минут, если у Вас мало времени.
Пол часа для проведения качественной работы.

Инструменты:
щетка для мытья бутылок;
любая губка;
старая зубная щетка;
специальная щетка;
замша.

После того как Вы провели мойку велосипеда и даже после того как Вы его высушили, действуйте очень осторожно, так как существует опасность попадания воды в подшипники. С другой стороны, если не проводить чистку велосипеда, есть опасность попадания грязи в подшипники. Поэтому необходимую работу, которая состоит из двух частей – смазка и мытье – нужно рассматривать как одну.

Проверка готовности велосипеда.
Это поможет Вам содержать велосипед в отличном состоянии, независимо от того, используете ли Вы его ежедневно или готовитесь к кроссу по пересеченной местности.

Тормозам уделяются первые три шага проверки. Если вы вдруг найдете, какой либо дефект в этой части, то пока его не устраните – замените тросики на новые или отрегулируете их натяжение, замените полностью тормозные колодки или проведете еще какие либо ремонтный работы – велосипед нельзя эксплуатировать. И понятно почему: неисправности в других системах могут стать причиной неудобств, однако могут быть не опасными, какими являются неисправности в системе тормозов. В идеале, выполнять проверку нужно перед программой «Быстрой смазки», но после «Большой чистки». Это позволит провести проверку не испачкавшись смазкой, либо грязью, но не забудьте по окончанию проверки обязательно смазать велосипед.

Проверка ходовой части является следующим шагом проверки велосипеда. Это, казалось бы, очевидно, но проделать это не так уж просто, особенно если есть неисправности в рулевой колонке. Вы «услышите», если есть неисправности в рулевой колонке – так как при ударах или резком торможении передним колесом в рулевой колонке раздается характерный стук. В случае если есть небольшие ослабления, которые легко обнаруживаются с помощью пальца руки поставленного между вилкой и рамой, то это дефект устраняет просто затяжкой колонки. Шаг следующий – проверка цепной передачи. Прежде всего, убедитесь в том, что шатуны, как правый, так и левый, ось коретки не имеют «люфта».

Так же, как и тросики тормозов, тросики переключения скоростей имеют те же тенденции к изнашиванию и истиранию. Однако главной причиной износа и выхода из строя тросиков, а значит и снижения надежности и безопасности всего велосипеда в целом, является неправильная регулировка механизма переключения скоростей. Поэтому, следует проводить проверку работоспособности переключателей скоростей, пробуя переключаться на все звездочки.
Если цепь перескакивает рывками или соскакивает с крайних звездочек, то следует хорошо отрегулировать переключающий механизм. При переключении скоростей – переключение должно осуществляться без какого либо скрежета и мгновенно. И, наконец, проверьте надежность крепления руля и седла. При этом затягивать болты не нужно слишком туго, достаточно того, что бы руль и седло не поворачивались при не очень большом усилии.

В случае если тормоза отрегулированы качественно и правильно, то полное торможение осуществляется уже при зажатии ручки тормоза до средины ее полного хода. Если это не так – то это может означает неисправность в системе тормозов.
Даже в том случае, когда тормоза правильно отрегулированы, следует уделить особое внимание тормозным колодкам. На них не должно быть следов износа, не должно быть выбоин и должны быть зазоров между ободом колеса и колодками, по крайней мере, в 1 мм.
Тормозной тросик изнашивается обычно в точках крепления и метах натяжения тросика. Убедитесь, что данные места тросика находятся в нормальном состоянии. Также проверьте натяжение тросика – он должен быть натянут без лишнего натяга, но и без провисания.
После проверки руля и выноса на отсутствие дефектов и трещин, убедитесь, в правильности выноса и установки уровня руля по отношению к переднему колесу. Далее проверьте состояние переднего тормоза.

Проверьте состояние шатунов на отсутствие каких либо качаний. Является недопустимым любое качение шатунов относительно оси. В простых случаях – такое качение устраняется методом затяжки болта крепления шатуна к оси.
Если Вы возьметесь за концы шатунов, и попытаетесь подвигать шатун вправо и влево, и если это Вам удалось, хотя бы малость, что проблем с вашей кареткой.
Вам удастся вращать шатун свободно, после снятия цепи с передних звездочек. Так же, можно снять и заднее колесо. В таком положении легко определить нуждается ли каретка в дальнейшей смазке.

На правом шатуне, проверьте состояния крепления болтов передних звездочек, используя шестигранный ключ. Далее убедитесь, что педали вращаются без посторонних звуков и свободно.
Убедитесь в нормальном состоянии роликов качения цепи, исправности заднего переключателя. Проверьте точность и плавность переключения скоростей с верхней на нижнюю и с нижней на верхнюю. Проверьте фиксацию крайнего правого и левого положения переключателя.
Проверьте состояние переднего переключателя скоростей. Обратите внимание на параллельность цепи по отношению к скобам переключателя. Переключения должны быть надежными и быстрыми.
Наконец убедитесь в надежности затяжки болтов крепления штыря к раме и болтов крепления седла к подседельному штырю. Однако во избежание срыва резьбы, не нужно прикладывать избыточного усилия.

Обслуживание шин и колес велосипеда.
Легким движением приведите во вращение переднее колесо, при этом не должно быть никаких посторонних шумов, задеваний за что-либо. В случае если колесо, при быстром вращении, слышен посторонний шум или останавливается, то втулку колеса нужно разобрать и хорошо смазать. Если же при вращении колесо «гуляет» из стороны в сторону, то для начала, необходимо определить причину этого явления – либо это плохая шина, либо кривой обод. Также не нужно забывать, идеально ровных шин не существует – есть более или менее ровные, что же касается обода, то биение обода можно свести до десятых миллиметра. На вертикальное биение обода также нужно обратить внимание. Если Вы определили, что покрышка без дефектов и ровная, то, возможно, по размерам не подходит к ободу колеса.

Одинаковое натяжение должны иметь все спицы колеса. В случае если какие либо из спиц перетянуты – их натяжение нужно уменьшить, или подтянуть, если натяжение спиц слишком слабое. При этом нужно помнить, что при изменении натяжения хотя бы одной спицы, следует перепроверить натяжение всех остальных спиц.

Если Вы проводите тестирование состояния шин на предмет качественной накачки, следует помнить, что вероятность прокола у менее накаченной камеры, чем у более твердой шины. Однако, у сильно накаченной шины демпфирующие свойства значительно ниже. А это значит, что самую маленькую неровность на дороге Вы будете чувствовать, а это повышает утомляемость.

Тестирование шин и колес велосипеда.
За руль приподнимите велосипед и легким движением приведите в движение переднее колесо велосипеда. Если шина или обод имеет биение то, колесо нужно снять, зафиксировав предварительно место биения. Если обод имеет выгиб, то с противоположной стороны спицами следует устранить этот изгиб. При этом убедитесь, что не получиться перетяг спиц. Вращая колесо, внимательно осмотрите поверхность шины и если обнаружите какие-либо посторонние предметы, при помощи, например, отвертки, удалите их. Обратите внимание на дефекты протектора и его износ, на разрезы покрышки. Замените шину в случае серьезных нарушений.
Боковая часть покрышки, между ободом колеса и протектором, часто бывает желтого или белого цветов и имеет достаточно стойкий и прочный материал. В случае, если из под покрытия виден материал или он имеет порезы, нужно заменить покрышку на новую, поскольку опасна езда на такой шине.
Также проверьте состояние оси колеса. Вращение колеса должно быть без затираний и свободным. Если же затирание есть, то установите колесо горизонтально и капните несколько капель машинного масла в зазор между втулкой и осью.

Накачивание колес велосипеда.
Для накачки колеса с клапаном «ПРЕСТА», нужно отвернуть на пару ниток гайку и надавить вниз шток до появления характерного звука выходящего воздуха. Что бы максимально эффективно накачать колесо – то есть, что бы накачивание не было трудным, а воздух самопроизвольно не выходил – следует слегка закрутить или открутить гайку.
У велосипедов типа маунтин и некоторых дорожных велосипедов камеры имеют автомобильный клапан (типа Шрадер), диаметр штока у которого больше, чем Преста. В некоторых насосах есть насадки, которые подходят как для первого, так и для второго типов клапанов. Использовать гаражные воздушные магистрали для накачивания колес нельзя – это опасно.
Большинство современных насосов имеют такую насадку, конструкция которой позволяет проводить накачку колес просто надев её на клапан, однако, часто из за не подогнанной насадки воздух проходит мимо. Поэтому подбирать насадки нужно тщательно, с тем, чтобы покрытое резиной отверстие насадки плотно охватывало клапан камеры.
Когда колесо уже накачено, следует обратить внимание на то, чтобы шток клапана располагался вертикально относительно обода колеса. Также закрутите фиксирующую гайку на теле клапана, при этом закручивать нужно только при помощи пальцев, перетяжка может привести к выходу из стоя клапана камеры. Затем закрутите или наденьте защитный колпачок.

Проблемы с велосипедной камерой.
Если вам неизвестно место дефекта, а камера спускает, поиск нужно начинать с клапана – для этого нужно вращать колесо таким образом, чтобы клапан находился в верхнем положении. Далее подставляют сосуд с водой и окунают закрученный клапан в него – если появятся пузырьки, камеру стоит заменить на новую, если же клапан в порядке, а камера сдувает, то имеется прокол в камере.

Трудно определяемые неисправности велосипеда.

После выполнения «10-ти минутной проверки на готовность» велосипеда – у Вас уже достаточно опыта и знаний для устранения простейших неисправностей и трудностей. Далее, Вы узнаете, как определять и устранять более сложные проблемы.

Быстрая проверка покажет Вам, в основном, лишь насколько Ваш велосипед минимально готов к езде и безопасен. Однако, Вы должны понимать разницу между просто ездой на минимально подогнанном, отрегулированном велосипеде и удовольствие от езды на тщательно отрегулированном, подготовленном велосипеде, на котором все механизмы и устройства работают, как часы. Именно этим действиям и посвящена данная глава.

Особое внимание нужно уделить Вашей посадке.

1. Начинать следует с седла, а точнее говоря с определения – подходит ли оно Вам. Следует понимать, что помимо высоты седла для увеличения комфортности езды у седла также есть регулировка наклона, и регулировка смещения вперед-назад. Но большинство трудностей вызывает регулирование переключателей скоростей. Обязательно займитесь их регулировкой, если переключатели работают не качественно. Причиной некачественной работы могут быть – изношенные зубья или цепь, как самого механизма заднего или переднего переключателя, так и ведомой шестеренки. Следует обратить внимание на биение колеса при кручении – отметим, что допускается биение в миллиметр. После того, как Вы довели состояние колес до приемлемого состояния, то Вы сразу почувствуете это при езде, и будете удивляться тому, что не сделали этого раньше. Бесшумность работы – главный индикатор правильной работы всех механизмов и устройств велосипеда. И это не смотря на то, что при езде приходят в соприкосновение детали, изготовленные из разных материалов и металлов. Если же все-таки появились посторонние шумы, не пытайтесь устранить их путем зажимания механизмов – скорее всего Вы только испортите резьбу. Далее о тормозах. Если у вас износились обрезиненные тормозные колодки на миллиметр со стороны, то обод при торможении не будет качественно схватываться, как при применении новых колодок. Замена тормозных колодок должна решить проблему качественного торможения, однако, также следует уделить внимание и состоянию обода колеса. И наконец, убедившись что велосипед в хорошем состоянии – обратите внимание на износ различных компонентов. Для фиксирования седла, необходимо хорошо затягивать болты крепления, иначе оно может подвести Вас в саамы неподходящий момент.
2. Износу цепи тоже следует уделить внимание. Для определения, достаточно взяться за цепное звено в том месте, где оно находится на большой звездочке ведущей шестерни. Если Вы можете приподнять звено при неподвижных соседних звеньях, то необходимо заменить цепь на новую. Индикатором износа зубьев шестеренок и цепи является шумное, нечеткое переключение скоростей.
3. Если при движении на велосипеде слышен посторонний шум, а после прекращения вращения педалей он исчезает, то причиной такого явления может быть плохо отрегулированный задний переключатель скоростей. Попробуйте путем ослабления или нажатия тросика переключателя переместить цепь в правильное положение.

4. Что бы предупредить спадание цепи с шестеренок в крайних положениях переключателя скоростей, нужно выставить при помощи специально предусмотренных болтов для этой цепи такое положение, что бы спадание исключилось. Если же этого не удастся добиться, то возможной причиной может быть слишком длинная цепь. Однако, сокращение длинны цепи методом удаления звеньев можно до тех пределов, когда возможно еще свободное переключение на большие заднюю и переднюю шестерни.

5. Колесная покрышка должна хорошо выглядеть не только издали, но и при тщательном осмотре. Если шина выглядит не новой, то рекомендуется её полностью спустить и тщательно обследовать на предмет порезов и трещин.

6. При езде велосипед не должен издавать никаких посторонних шумов. Источниками звука могут быть не законтренные гайки и болты, несмазанная цепь – перед выездом необходимо проверить их состояние.

7. Тормозные колодки могут портиться из-за плохих тормозов. Необходимо иметь надежные, хорошие тормоза. Причиной плохого торможения может быть смазка, попавшая на обода колес, а также грязь. Обслуживать обода также необходимо уметь – например, мыть их периодически теплой водой с мылом или протирать со спиртом.

8. Симптомом плохой работы тормозов может являться неравномерное схватывание, причиной чего может быть непараллельное размещение тормозных колодок относительно обода, либо свист. Хорошо отрегулированным положением тормозных колодок считается, когда передний край колодки на 1 миллиметр ближе к ободу, чем задний.

9. Плохо отрегулированная рулевая колонка также может являться причиной плохого торможения. Разместите руки на рулевой колонке, а затем зажмите передний тормоз. Если Вы почувствуете, какое либо движение в рулевой колонке, то нужно её отрегулировать.

10. Также обратите внимание на работу педалей. Погнутая ось, отсутствие смазки или перетяжка конусов могут быть причиной плохой работы педалей.
Категория: Велосервис | Добавил: MEDVED (06 Октябрь 2011)
Просмотров: 4269 | Теги: велосипед | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]